г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 1

Строительство деревянного дома (ч.2)

§2

После того как расчерчены торцы, приступают к закрою бревна, обтесывая его с обеих сторон на 40-50 см. В это же время протесывают сторону бревна, обращенную внутрь сруба. Очень часто протесывание не имеет особого смысла, так как из-за обилия щелей и негигиеничности оставлять бревенчатые стены не рекомендуется. Практика показала, что при первой возможности жители стараются закрыть бревенчатые стены, к которым не подходит современная мебель, рассчитанная на гладкие стены. Бревенчатые стены обычно оставляют в дачных постройках.

На получившихся протесанных боковинах бревна расчерчивают остальные части "лапы". Чертить по дереву лучше всего специальным плоским плотницким карандашом, но можно использовать синие толстые шестигранные карандаши с прочным, неломким грифелем.При устройстве "лапы" в бревнах со средним диаметром менее 22 см соответствующие стороны квадратов делятся на 12, а не на 8 частей. Стороны соединяют таким образом, чтобы получились шаблоны: один со сторонами 8/l2 и 6/12, а другой - 6/12 и 4/l2.

В крайних нижних и верхних венцах вырез "лапы" делают только со стороны прилегания соседних венцов. Основное правило при устройстве таких срубов - не торопиться с укладыванием первых венцов. Точную посадку "лапы" делают подтесыванием постели бревна к верху нижележащего бревна. Вместо полукруглого паза проще делать плоское притесывание бревен. Ширина протесанной постели должна быть равна его радиусу. Такое протесывание проще в исполнении, сруб делается плотнее, бревна меньше трескаются и вспучиваются.

Плоским сплачиванием делаются также забирки из вертикальных и горизонтальных коротких бревен. Горизонтальные венцы соединяют между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты могут быть заменены металлическими нагелями из проволоки диаметром 8-10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м. В простенок вставляют 2 нагеля. После того как бревно подогнано, оно становится на паклю по всей длине, кроме "лапы", которая должна быть плотной. На 1 погонный метр паза требуется 350-400 г пакли.

Углы утепляют вертикальными досками, под которые укладывают 2 слоя рубероида или 1 слой пакли. Если нет пакли, можно использовать мох. Его держат в куче, предохраняя от высыхания, так как, высохнув, он становится ломким. Перед укладкой мох следует смочить из лейки раствором зеленого масла с мылом: 0,5 л масла и 200 г мыла на ведро воды. Пазы между бревнами заделывают после устройства крыши дома. Сначала пазы между бревнами заполняют паклей или мхом руками, без молотка, затем осаживают конопаткой или дорожником, что придает пакле форму валика. Паклю можно подбирать и направлять вдоль паза "врастяжку" или набирать складками и подбивать поперек бревна - "внабор". Способ "внабор" требует больше пакли и применяется при широких пазах. Для обеспечения хорошей работы необходимо иметь 3 конопатки: кривую - для законопачивания углов, дорожник и специальный окованный молоток "мушель".

Следующее оконопачивание стен делается через год, ввиду того что после высыхания швы между бревнами становятся более широкими. Осадка рубленых стен достигает 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставляют зазор высотой, равной 5 % от высоты проема. Зазор заполняют паклей и закрывают доской.

Читайте также: